Заметка маршрут. Начало — Абиссинские хроники. I. Два мегаполиса и Абиссинские хроники. II. Дворцы и храмы

29.09.2012 Древний Аксум
Cнова раннее пробуждение, вылет тем же самым самолетом, что и вчера, но из Лалибелы в Аксум, и облетели Сименские горы уже с востока. В Аксуме сильно жарче, чем в Лалибеле, а аэропорт, возле которого установлен памятник единственному императору из тиграев Йоханнысу IV, довольно близок к городу, и направились сразу к развалинам аксумских стел — основной достопримечательности города.
Аксум как мощное государственное образование известен со второго века нашей эры, до его основания правила династия Зоскалес.
Аксум располагался на торговых путях, аксумиты интенсивно торговали с Римом, Египтом, Грецией, Персией, есть предположения, что даже с Китаем по морю. Пришел же Аксуму конец исходя из двух факторов: вначале в седьмом веке арабы отрезали Аксуму выход к Красному морю, захватив Адулис, и государство начало слабеть, и добила его предводительница черных евреев фалаша Юдифь, разрушившая Аксум и основной храм Девы Марии вскорости после этого, (правда и сама после попытки разрушения очередной церкви приказала долго жить), вследствие чего централизация власти прекратилась, и настал период феодальной раздробленности, прекратившийся после восшествия на престол Имраханна Христос и Гебре Мескель — предков Лалибелы из династии Загуэ .
Древние Аксумиты были язычниками, поклонялись, разумеется, солнцу, луне и всяческим природным явлениям, и основные стелы Аксума именно в это время устанавливались в качестве надгробных камней правителям (самые высокие и резные) , придворным, (поменьше и победнее), генералам и просто богатым людям — так и идут в четыре ряда. Простой народ хоронился ближе к задворкам.
При этом стелы изготавливались монолитными, в основном из гранита, добывавшегося неподалеку, в паре десятков километров. Самая высокая стела — 33 метра и весит более 500 тонн! Пожалуй, это будет самое большое монолитное сооружение античности. Но эта стела, разбитая на несколько частей, вряд ли была установлена, скорее всего, разрушилась в момент установки. Рядом две менее высокие и внушительные — около 25 метров, одна из которых варварами-итальянцами была распилена на три части и вывезена и Италию, и лишь несколько лет назад вернулась; вторая стоит под наклоном, и во избежание ее падения на пару лет с периода установки "итальянской" стелы ее подстраховали распорками, весьма портящими фотовид, но тут уж ничего не попишешь. Самые «крутые» стелы имеют барельефы и узоры по всем четырем сторонам, те, что победнее — три, две или одну, а некоторые, особенно самые старые, вообще не расписаны.
Под каждой стелой — гробница, обычно ее начинали строить еще при жизни правителя, и он назначал, кого еще в ней похоронить — обычно только близких родственников, и под землей вырастал аж целый комплекс, в центральной комнате которого размещался "хозяин", а количество комнат обычно соответствовало числу имитационных этажей, изображенных на стелле, на которой, кроме ритуальных узоров, обозначалась также фальшивая дверь, а в верхней части — бывало, что и диски из золота, серебра, бронзы, украшенные алмазами и прочими драгоценностями, символизирующими лик усопшего. Особенно это касается древних стел, у прочих верхушка образует как бы полукруг, характеризующий аксумский стиль, который Аксум передал по иерархии вплоть до сегодняшнего дня и форма которых использовалась в том числе Лалибелой при строительстве своих церквей, и есть гипотезы различные, что он означает; что касается меня, то тут слишком уж напрашивается логический вывод, что у языческих народов всегда в почете было плодородие, и эта форма слишком уж напоминает обрезанный мужской репродуктивный орган :)
А вообще, стел очень много, также их много повалено, некоторые даже намеренно, дабы дискредитировать правителя. На одной из них очень явное изображение ковчега Завета.
Под огромным впечатлением — питаться в ресторанчик национальной кухни , где предложены прикольный местный супчик из говядины кыкыль, а также национальное блюдо тебит — мелко нарезанное мясо, обжаренное с луком и перцем — надо сказать, весьма острое :)
Поехали в отель, ждать, когда схлынет полуденная жара, после чего посетили новую церковь девы Марии времен Хайле Селассие , построенную в греческом стиле — очень душевный и шикарный с точки зрения акустики новодел .
Рядом — мужской монастырь (тоже девы Марии) , в котором якобы хранится оригинал ковчега завета в хранилище под землей, но его никому не показывают, доступ имеет только один священник, открывает раз в год этот Ковчег, и он дал обет молчания. Зато там обалденные росписи.
Более детально про приключения Ковчега — Суета вокруг Ковчега
Между новой церковью и монастырем — руины разрушенного нашествием Юдифь старого храма , а также очень милый музей, состоящий главным образом из подарков различных правителей местным церковным иерархам, главным образом корон и церковных облачений (а иначе риск велик — большинство императора короновались именно в Аксуме, у них даже табуретка каменная специально для данного ритуала есть , а также личных вещей императоров, включая парик рано начавшего лысеть Йоханныса IV .
Следующая точка — стела императора Эзаны о его великих завоеваниях, в основном йеменских, написанная на сабейском, греческом языках и на геэз, совершенно случайно найденная крестьянином. Вообще, тут, кажется, куда ни копни- что-нибудь да найдешь — после ливней местные детеныши находят всякие древние поделки, которые пытаются сплавить туристам. На вершине очередного холма покопались немцы и нашли вначале пару дворцов со встроенными в них подземными гробницами, предположительно предназначавшимися Калебу, сыну его Гебре Мескелу, и его же супруге, но по прямому назначению никогда не использовавшимися, и там поражает кладка — огромные гладко вытесанные камни, подогнанные очень точно и уложенные в двойные и тройные "замки ". на стенах одной из гробниц попадаются различные выдолбленные кресты. От самих дворцов почти ничего не осталось, только несколько уровней угловых камней . между дворцами — этакая терраса со ступенями .
А вот за этими дворцами — странное сооружение:, колодец, засыпанный привезенным откуда-то песком, несколько ваз с драгоценностями, под которыми -закрытое двумя плитами помещение, в котором обнаружили кости, просто брошенные. Есть предположение, что косточки принадлежали младшему братцу Гебре Мескела, который не имел никаких шансов на престол и совершил неудачное покушение и, видимо, поплатился — его могилку использовали по назначению раньше времени.
В сотне метров — восьмиметровый колодец в форме креста с расходящимися под землей ходы, один из которых ведет как раз в первый дворец. Куда ведут остальные — пока ее выяснили, отдельные исследователи считают, что он ведет к Красному морю (километров этак двести), а я вот думаю, что в Кремль, в Мавзолей Ильича, который и сейчас живее всех живых — если уж фантазировать, то ни в чем себе не отказывать. :)
Недалеко кстати, находится и место итальянского позора — гора Адуа, рядом с которым прекрасно подготовленное итальянское войско потерпело под предводительством Менелика второго поражение от диких эфиопов, чем они снова отстояли свою независимость .
И последнее, что осмотрели в Аксуме — это захоронение простых смертных — там стелы стоят победнее , да еще и без росписей, а некоторые так вообще лежат — но пейзаж создается интересный.
А в сотне метров, в археологическом местечке Дунгур — развалины дома, предположительно, седьмого века нашей эры, жилье, видимо, не простого человеку, а какого-то мэра: особенности конструкции позволяют предположить, что там, в частности, был запас зерна на случай голода или неурожая. Конструктивно комплекс имеет профиль замка: внешняя стена, к ней построены хозяйственные постройки и жилье прислуги, а в центре — сам дом "непростого" человека — он, в отличие от одноэтажных построек плебеев, имел три этажа, да еще и террасу на столбе, а также баню:)
Но самое интересное в комплексе — то, что он расположен на более древнем фундаменте, который может быть датирован десятым веком до нашей эры. Может, фантазии местных гидов о том, что комплекс являлся дворцом царицы Савской, имеют долю истины (а йеменцы-то и не знают, что их Маареб был, оказывается, самой, что ни на есть, провинцией :)) ?
Зашло солнце, на рынке не удержался и купил имитацию языческих стелл с обрезанным пенисом, выпил свежего фреша в местном ларьке и пошел писать заметку :)
завтра покидаю северную Эфиопию, а жаль!!!

30.09.2012 долгий путь к Лангано
День -перемещение. редкий случай — на внутренние перелеты подали аж целый Боинг! Но это еще и потому что из Аксума делали посадку в Гондэре, где выходили и заходили люди в большом количестве, а в самом Гондэре еще и потеряли часть людей — в общем, в Аддис прилетели на час позже, да еще и чемодан выдавали в течение часа…
В общем, рванули на юг достаточно поздно, ехали по возможности быстро, из интересного было лишь затопленное ввиду сооружения плотины озеро Кока, городишко Дебре -Зейт

провинции Оромия, в котором утром был праздник Реча (остался с языческих времен у оромо, как съезд местных военачальников), и по этой причине как мужчины, так и женщины были в национальных костюмах (мужчины даже как лихие джтгиты — на конях) , озеро Зава (Цивай) , названное по упомянутому ранее племени из Аксума, оригинального блюда, в котором в соусе с инжерой находятся куски сушеного мяса , и шикарный лодж на берегу озера Лангано , основанный итальянцем Феррари, из которого это великолепное рифтовое озеро открывается во всем своем великолепии. Вот и сейчас сижу на берегу этого озера, пью джин с тоником и слышу звуки прибоя будто на море, перемежаемые вспышками молний. Лепота :))) В гостях у сеньора Феррари... на озере Лангано!

01.10.2012 рифтовые озера
Еще один день-перемещение из Лангано в Арба-Мынч. Не особенно ранний выезд, ибо торопиться все равно некуда. Проехали мимо рифтовых озер Абиджата

и Шала, смотреть там не на что, хотя рядом с последним есть горячий источник воды температуры аж 96 градусов, потом на перекрестке в городишке Шешемене повернули направо, и вскоре после проезда деревеньки Алаба Кулито и Соддо добрались до прямой видимости крупнейшего рифтового озера Абай. Все это время пейзаж менялся от саванны до джунглей, от тэффа до бананов , от плоскогорий до довольно внушительных холмов , проехали несколько речушек и шикарный водопадик, нафотографировал местных жителей и зверушек, отбиваясь от местных детенышей, потрясся по оставшейся с итальянского пришествия (второго, разумеется) автодороге и к началу шестого добрались до Арба-Мынча.

02.10.2012озеро Чамо
Утром – сафари по озеру Чамо.

Здесь все цивилизовано: лодки однотипные, пронумерованы, все по графику – лодочник, мотор, даже животные, включая крокодилов-бегемотов и цапель-пеликанов – это основные обитатели Чамо. Подробнее о животной фотосессии По дороге обратно спугнули стадо павианов.
После обеда, содержащего рыбный супчик, очередное прикольное блюдо местного происхождения с вездесущей инжерой, мясом и свежим творогом в сопровождении бутылочки местного же вина Аксумит, во второй половине дня рванули на 1300 метров вверх, на этническую программу в деревню Ченча народа Дорзе, старательно объезжая не только ямы по серпантинной дороге, но и детенышей дорзе, которые имитировали видимость национальных танцев.
В деревне дорзе предлагают ознакомиться с бытом сего народца, их тотемное растение – лже-банан , мясистые основания листьев которого используют для приготовления теста в еду , сами листья – как сковородки , волокна – в качестве нитей, а все одревесневшее – в топку. Кроме того, гонят самогон , выращивают бамбук и разные веселые курительные травки, включая табак , после чего всем племенем зажигательно танцуют. В общем, весело живут дорзе
В целом понравилось, перевариваю перед сном впечатления :)

03.10.2012
Ранний подъем — выезжаем из Арба-Мынча практически в объезд озера Чамо, и, достигнув его оконечности, уходим с территории народа гамо, и переходим на территорию консо. Консо — племя весьма неоднозначное : с одной стороны, они — прекрасные земледельцы

, и строят террасы на холмах весьма профессионально, будут держаться столетиями . С другой — у них комплекс богоизбранного народа, и они не только высокомерно держатся по отношению к другим племенам — они и себя не жалеют в постоянном ожидании внешнего врага. Проводили достаточно интенсивную экспансию путем разведки относительно незанятых земель и последующей покупки ее, (если не получилась покупка — берут силой) после чего начинают ее интенсивно прирабатывать под себя. Народ достаточно угрюмый — по крайней мере, так показалось. Племя имеет клановую систему, ведут свою историю от девяти родов, кланов, и хоть все кланы равны, один из них "равнее" прочих.
В общем, хоть и ездил в деревню консо и любовался их бытом и типажами, все же с радостью от них уехал дальше:))
Окончание — Абиссинские хроники. IV. Параллельная реальность
В заметке использованы фотоальбомы:
Стелы Аксума
Суета вокруг Ковчега
Дворцы-гробницы
Дворец царицы Савской или просто склад?
Останки былого величия империи
Оромия: первые рифтовые озера
В гостях у сеньора Феррари... на озере Лангано!
Сорок родников
По дороге в Арба-Мынч
Этнография Эфиопии: деревня дорзе
Этнография Эфиопии: типажи дорзе
Дикий мир озера Чамо
Этнография Эфиопии: деревня консо
Этнография Эфиопии: типажи консо
География рифтовой долины: земля консо